前言

本篇是原【Mo-Xie】上的旧文，虽然现在数码相机都快淘汰了，直接可以用手机拍摄，精度也越来越高，但拍摄的手法和技巧其实都是一样的，对于每个模型爱好者来说，都是值得一读，所以再次整理出来分享给大家，也再次感谢当年【日语天堂】GEN的无私翻译。

辛辛苦苦完成的模型力作却怎么也没有地方放置。不管是电视机上还是书架里，好不容易完成的作品却积上了灰尘，要么就是被小孩子弄得零碎，或被猫，狗碰坏……  这样的处置方法对于模型也很不好。至少在刚完成后还保留原型的时候拍张纪念照吧。

1. 数码相机DC的入手（其实手机现在都可以满足了）

买DC的话店里有很多种，还有相关的一堆专门用语。虽然问销售店店员的话经常会得到适当的回答，但到底买哪一款对菜鸟来说还是不清楚。但最近的DC都在高性能化的同时便宜了。搭载“网络用模型照片”功能的话大抵买哪一款都没有问题。（网络用图象分辨率72dpi要比起印刷的300dpi容量小的多了）那么，以下我简单说明一下规格。

像素值（这个数值大，说明图象的质量好，但占用的存储器空间就越多）
有500万以上就足够了。（目前的主流好像已经是千万像素以上了）当然是越多越好，这样构图失败后就算通过“剪切”来修改也可以确保图象的大小，很方便。有钱而且价格差也不是很大的话还是买像素值大的好。

微距摄影 （通常为一个小花朵的符号）
对于模型摄影来说能否近距离摄影是很重要的，对于卡片机来说，微距都是必备的功能。倒是专业的单反相机需要专门的微距镜头配合才行。

ZOOM
用Zoom In的话，近处的物体就会一下子变大，充满魄力。而相反则给人沉稳的感觉。

  
使用Zoom Out后的效果                使用Zoom In 后的效果

2. 照明LIGHTING

选好DC后就赶快拍摄完成的模型吧。

但一般来说你很难顺利地拍好。不是把不应该在背景中出现的物体照入，就是影子太强。要么细节部分因为过暗或过亮看不清楚，要么没有对准焦距或者因为颤动导致苦笑不得的结果。

照片的质量在于光线的控制。因为没有对焦准确而苦恼的人中，有一半其实是因为没有稳定相机，使其在拍摄过程中产生了微小的颤动。

因此在室内拍摄的话最好是白天光线充足时进行。使用三角架来避免相机的颤动。如果是夜间摄影的话请一定使用相应的照明器具。

此外，过度接近拍摄物也会造成难以对焦。所以请注意相机上的微摄使用性能的上限。

3. 自制小型摄影棚

说是照明（Lighting），但怎么做不说就太不负责任了。 如果弄简单一点，依据到现在为止所说的，不在模型的后面安置作为背景的白布就不能拍照，白天的话在明亮的室内（不要让阳光照到），用三角架固定相机后应该就能拍到出色的照片。大家应该都会有”想体现气氛””想消除背景的接缝””想用揉光照明””想痛痛快快地照”等各种想法吧。

所以， 好不容易完成的”制作日记”，就做一个摄影展示屋吧。

  
值得怀念的竹篾                            接口这样切割

8根装￥140×2（GEN：应该是竹子劈成的薄片）因为长度有60CM左右，在顶端像照片中那样切割，然后一根根组合起来用真鍮线（可能是类似很细的金属线，用来牢固的捆绑竹篾。￥90）绑好，做成像骰子一样正方形的骨架。【注：这里说的都是日本的材料和货币，其实有了万能的TB，大家可以直接买现成的摄影设备，但使用的方式和概念大家可以参考本文】

 半透明纸与竹篾的卷粘

然后，贴上用来作为“壁”的tracing paper（半透明的薄纸，也叫硫酸纸，美术用品商店有售 A2 size ￥150×2枚）。接合处把纸与竹篾卷粘，类似像磁带那样。 （GEN：大家拆过磁带的一定清楚那黑色的带子与转轮是怎样接合的，这里就是这个意思）并且把美术艺术紙（可以选择不同颜色）那样的厚纸从后面背景开始的地方一直垂到底部。

 
就是这种感觉啦！                         背景纸这样垂下

剩余的透明硫酸纸与竹篾用来做灯光前面的护罩 以上设备全部￥700（日币）左右。

  
用铁丝固定                                    从下方看的样子

顺带一提的是我用的灯是摄影专用的，真的很亮。价钱虽然忘了，但算上台子、灯和护灯用具全部7000日元左右。 再把一般家庭用的台灯（蛍光灯）前置。

  
家用台灯的前置

接着就试摄吧^_^ 模型是仍在制作中的「ハコプー」

怎么说呢……光线被四周的半透明纸反射扩散后，ハコプー被温柔地置于亲柔的光线之中。 那么，本次讲座就先到这里了。